Для моркови выбирают участки, отлично освещаемые в течение дня При недостатке света (это нередко имеется при посеве моркови с междурядьями плодового сада, а еще около плотных посевах, запаздывании с прополкой и прореживанием) растения вытягиваются. Наилучший сбор получают на супесчаных почвах и нетяжелых суглинках с глубочайшим пахотным слоем, около неплохой отделке почв и поддержании их в рыхловатом состоянии в течении только времени роста. В тяжких, сильноуплотняющихся основах корнеплоды имеют все шансы быть неправильной формы, разветвленными.
Подготовку почвы под посевы моркови начинают летом или ранней осенью. Ее перекапывают. При этом свежий навоз не вносят и почву заправляют только перегноем (4 кг на 1 м2). Если морковь высевают на хорошо удобренных участках, занимаемых огурцами, ранней капустой, картофелем, перегной можно не вносить. При отсутствии перегноя дают минеральные удобрения в зависимости от плодородия почв. На пойменных землях применяют больше азотных и фосфорных удобрений, на торфяных — калийных.
Очень эффективно внесение минеральных удобрений (20 г аммиачной селитры и по 30 г суперфосфата и хлористого калия) в смеси с торфом или перегноем, а также золы (40—50 г на 1 м2). При избытке азотных удобрений (сверх этих норм) ухудшаются качество моркови при хранении и ее лежкость. Калийные и фосфорные удобрения лучше сохраняют эти положительные свойства. В районах с обильными осадками, на тяжелых заплывающих почвах под посев моркови осенью нарезают гребни или делают невысокие гряды. В рядки, предназначенные для высева моркови, целесообразно внести немного (5—7 г на 1 м2) гранулированного суперфосфата. Почву хорошо выравнивают и затем прикатывают.
При выращивании моркови пользуются семенами I класса, которые в отличие от других овощных культур имеют всхожесть только 70%. В оболочке семян моркови содержатся эфирные масла, препятствующие поступлению воды к зародышу. Поэтому их предварительно проращивают при переменных температурах. Перед проращиванием семена протравливают ТМТД (0,8—1 г препарата на 100 г семян), затем замачивают в стеклянной или глиняной посуде из расчета 100 г воды на такое же количество семян. Воду заливают постепенно — в два-три приема, затем семена накрывают чистой мешковиной и выдерживают в течение четырех-пяти дней, ежедневно перемешивая. Температура в это время должна быть 20—25° тепла. Наклюнувшиеся семена кладут в холодильник или на лед, где их держат до посева (ежедневно перемешивая) при температуре около 0°, не допуская их прорастания и подсыхания. Перед посевом семена подсушивают до сыпучего состояния. Подготовленные таким способом семена высевают во влажную почву.
Сроки посева устанавливают в соответствии с температурой почвы, от которой зависит время прорастания. При температуре 5—8° семена могут не прорастать до 25 суток, а при 18—20° они появляются на шестой — восьмой день. Для зимнего хранения морковь высевают позже. На суглинистых почвах глубина посева составляет 2,5 см, а на легких супесчаных и торфяных —2,5—3 см. Заделка семян мельче 2 см недопустима. Высевают их ленточным способом. Лента идет в три-четыре ряда, расстояние между лентами — 35—45 см, а между рядами — 18—20 см. Норма расхода семян — 0,5—0,8 г на 1 м2 , в зависимости от способа посева (при трехрядном несколько больше, чем при двухрядном). К семенам моркови следует подмешивать семена других культур (например, салата), у которых всходы появляются быстро. Это позволяет еще до всходов моркови произвести обработку междурядий. Все нормы высева рассчитаны на всхожесть семян не менее 70% и чистоту — не ниже 95%. При использовании семян с пониженной всхожестью и чистотой нормы высева соответственно увеличивают. На небольших площадях семена высевают под мотыжку.
Морковь дает неплохие результаты при посеве ее под зиму перед самыми заморозками с таким расчетом, чтобы семена не успели прорасти до зимы. При таком способе посева весной появляются более ранние всходы и быстрее созревают корнеплоды. Для подзимнего посева выделяют защищенные от ветров участки с более плодородной и структурной почвой и ровным или слабым склоном. Тяжелые, бедные перегноем, кислые почвы для этой цели непригодны. На участок для подзимнего посева вносят перегной (3—4 кг на 1 м2), а также гранулированный суперфосфат и хлористый калий (по 10—15 г). Осенью, а лучше летом участок пашут или копают на глубину 25—30 см. Пласт хорошо разделывают, а потом нарезают гребни или гряды. В условиях центральной полосы все подготовительные работы к подзимнему посеву заканчивают в конце сентября — начале октября. Семена высевают в подготовленные бороздки и слегка (слоем 0,5 —1 см) покрывают землей, а сверху насыпают торф или перегной слоем 3—4 см. В таком виде посевы уходят под зиму. При осеннем посеве нормы высева увеличивают на 20—25% по сравнению с весенним. С наступлением зимы на участке раскладывают еловые ветки или другой материал для снегозадержания.
